TEMA: TRANSCEPTOR SSB ILER40 DE EA3GCY

Hola a todos.

Estoy ya en los ajustes finales del iler40 y despues de leer todo el tema completo 31 paginas .... no se si se le abra ocurrido a alguien publicar un manual para "casar" el iler40/20 con el OFV900 y si encima se añade la tension o el SWR del club .... mejor que mejor.

Seguro que teniendolo todo junto es más facil para los que vamos retrasados )))))

Luis, si sigues el foro desde el principio en este mismo apartado, verás que Jon nos aclaró todas las dudas al respecto.
Yo al pricipio estaba hecho un verdadero lío y gracias a este bendito foro, se solucionaron todos los problemas.

Pepe EA5KZ

A petición popular, ESPABILABURROS del ILER-40 con el OFV-900

En el ILER-40:
1) levantar una pata de L7
(con eso se quita la alimentación del VXO)

En el OFV:
1) Preparar cables de conexión a 12V.
2) Unir isleta de alimentación (+) a isleta 4, al otro lado de la placa.
3) Soldar a la isleta 1/8 (cerca de la entrada de alimentación) un condensador cerámico de 1 nF
4) Preparar un cable -a ser posible coaxial RG174 o RG316- con un conector en un extremo para los pines marcados VXO en el ILER-40 y que llegue hasta la placa del OFV. Soldar el vivo al condensador del paso 3 y la malla a la isleta GND cercana.
5) Poner en marcha todo: ILER y OFV
6) LEER EL J... MANUAL DEL OFV para saber cómo se hacen las cosas.
* "click" en el encoder para saltar de una línea del display a la otra y viceversa
* abajo: girar para moverse por las memorias, desde M0 hasta MJ. No asustarse cuando a la izquierda de M0 o a la derecha de MJ el display dice GRABANDO. Es normal.
Es muy conveniente tomar nota de todos los valores de cada una de las memorias: desde M0 hasta MJ. Eso incluye la calibración de vuestro módulo, que os conviene guardar por si en un descuido la "..."
* arriba: girar para cambiar la sintonía (desde el dígito que flashea)
para cambiar la posición del dígito que flasea: "pulsar, mantener pulsado y girar el encoder a izquierda o derecha"
es posible irse una posición más a la derecha del último dígito del display. No veríamos ningún dígito (ni punto) flasheando, pero la sintonía sigue activa, en pasos de 10 Hz. Gira el encoder y verás que, después de 10 saltos a izquierda o derecha se va moviendo el dígito de los 100 Hz en el display.

ATENCIÓN: hay muchas veces que al intentar este procedimiento inadvertidamente "soltamos" o "repicamos" en el encoder. Eso suele conducir a terminar en la zona de las memorias haciendo desaguisados. OJO porque esto puede hacer que en las memorias queden almacenados datos erróneos, y luego no funcionan las cosas como debieran.

Si se queda sobre un punto decimal, es equivalente a un "lock" del dial. Por mucho que lo gires no cambia la frecuencia.


Para un uso básico:

7) Grabar en M1: 07.100.0 o la frecuencia inicial que más os guste en la banda.
(luego si queréis podéis grabar otros valores en las memorias que van desde M2 a MB y vuestro indicativo en M0, que se ve cuando se enciende el equipo)

8- Grabar en MC: 00049135 que es la FI del ILER en 40 metros y que se sumará

9) Conectar en paralelo con la alimentación al OFV un polímetro de buena calidad y leer la tensión.
Ajustar MD hasta que mida lo mismo que vuestro polímetro: Con esto queda calibrada la lectura de tensión de la batería.

10) Comprobar que en MH aparece DIv 1/08

11) Comprobar que en MI aparece PUls 10

12) Comprobar que en MJ aparece Dat2 00

13) Girar un paso más a la derecha (sería "MK") y aparecerá GRABANDO.

Con eso ya tienes tu OFV operativo para el ILER-40.

EL tema del medidor de potencia y ROE otro día.

jon, ea2sn

Hola a todos:
Habia leido todos mensajes de este tema y habia hecho algun listado de cosas a hacer y como hacerlas, pero el que ha hecho JON EA2SN no tiene perdidas, se merece un puntazo, chinchetazo o lo que sea para no perderlo.
Muchas gracias Jon.
Tenia pensado ajustar el iler40 este fin de semana, peeeero imponderables de ultima hora me lo van a impedir, en fin cosas de la vida

Saludos a todos los espabilaburros y ansiavivas

ESPABILABURROS namber tu

El ILER con el OFV-900 y el sensor de potencia directa y reflejada.

Algunos dispondrán del kit de Navidad de 2011. Haciendo unas pequeñas modificaciones se puede usar con el OFV-900 (que, de hecho, se diseñó para ello).
Los que no lo tengan, el puente de potencia directa y reflejada es un diseño muy conocido que popularizó David Stockton, GM4ZNQ, en SPRAT y que es muy simple:
* dos toroides FT50-43 con 10 espiras de hilo de 0,50 mm o así (no es crítico) y una espira (un hilo que pasa de lado a lado).
* dos diodos rectificadores, de Germanio o Schottky, a ser posible
* cuatro resistencias de 100 ohmios, para hacer dos "cargas" de 50 ohmios, la impedancia característica del puente.
* dos condensadores de desacoplo. Cerámicos de 10 nF o 47 nF, lo que haya por casa.
* los choques de aislamiento son en plan lujo tropical, que los ponga el que los encuentre (pero no perder la cabeza buscándolos).


Hay que hacer las siguiente conexiones:
1) una de las salidas del puente a la isleta 5
2) la otra salida a la isleta 6
_________¿Cuál? No agobiarse, que luego se pueden intercambiar.
3) una conexión a la isleta 3 a un conmutador, y el otro lado del conmutador a +12 V (se puede usar para ello la isleta 4 a la que previamente hemos llevado un cable desde la alimentación para poder medir la tensión de la batería.
4) Y, por supuesto, el cable de antena desde el ILER al puente, y desde el puente al conector de antena del equipo.

¿Cómo funciona el invento?

Una vez que está encendido el OFV-900 se puede acceder a la pantalla de SWR activando el conmutador SWR (inyección de 12 V desde la isleta 4 a la 3). Si se enciende el OFV con ese conmutador activado NO se activa la pantalla de SWR. Hay que "desconectar SWR" y "volver a conectar SWR".

Si estamos en recepción, como el puente no detecta RF, la tensión en las isletas 5 y 6 será 0 y marcará 0.00W directa, 0.00W reflejada y SWR 0.0

Un calibrado aproximado se puede hacer aplicando tensión contínua en las entradas. Con un potenciómetro de 10 k entre 0 y 12V, ajustar el cursor hasta que se midan 1.6 V (Eso es lo que Josep EC5ACP indica que se obtienen con su sensor de potencia para 5.0 W En esta hoja
lcbsystems.com/StocktonBridgeSignalLevels.pdf
se pueden ver los valores RMS que se obtienen con el puente. Después hay que rectificar esa tensión y descontar la caída de tensión en el diodo rectificador...).

1) Aplicar 1.6 V en la isleta 5 (V directa). Ir hasta la memoria ME, saltar a la línea de arriba, poner el cursor en la cifra de las décimas de vatio y ajustar con el encoder hasta que sea el valor 5.0 W. El ajuste no va por saltos de 0.1 W, sino que es más fino. No te conformes con dejarlo "justo cuando cambia el dígito". Prueba a izquierda a derecha para ver dónde quedan los límites del valor que buscas y luego dejalo "centrado". Una vez que estés satisfecho, haz click para irte a la línea de abajo y gira el encoder hacia la derecha hasta pasar MJ y que el OFV "grabe" el valor.
2) Si conmutas "SWR" verás en la pantalla 5.0W, 0.0W y SWR 1.0
3) Sin tocar nada, aplica 1.6 V en la isleta 6 (V reflejada). Haz lo mismo con la memoria MF.
4) Sin conmutas "SWR" deberías ver 0.0W, 5.0W. E valor de ROE no importa.

Un calibrado mejor se puede hacer generando portadora contínua con el ILER -con un tono de audio o mediante el contacto T- sobre una carga artificial y midiendo la potencia con un buen vatímetro. Las señales procedentes del sensor estarán conectadas a las isletas 5 y 6.
Si la potencia reflejada es mayor que la directa es señal de que los cables que van a las isletas 5 y 6 están cruzados. Deberá corregirse esto para seguir el procedimiento.
1) Ajustar ME con el valor de la potencia directa medida.
2) invertir los cables en 5 y 6 y ajustar MF con exactamente la misma lectura de potencia. Volver a invertir los cables para dejar los cables como estaban.

Espero que con esto todo el mundo pueda poner en marcha el ILER con su OFV-900.
Y con esto termina el mini-manual (también llamado Espabilaburros).
Buen enrreding.

jon, ea2sn

Estupendo espabilaburros Jon, tengo montado todo igual salvo los dos choques de 1mH que no los puse porque Josep no hacía referencia a ellos.
Otra cosa que no sabía es que había que dar más de un salto para cambiar a 1 décima de W, más cosas para verificar porque tal vez tenga todo el tinglado desajustado.
A ver si lo ajusto este fin de semana y dejo de dar la tabarra con el tema.