TEMA: Soldar chip SMD

Saludos:

Nada que ver el chupón con la cinta de desoldar.

Cuando tienes un chip "de los que dan miedo", la clave es (en mi humilde opinión):

1- Colocarlo con mucha precisión, ayudate de lo que puedas, lupa, webcam, micromóvil, lo que sea.
2- Sujetarlo bien, de nada sirve que uses un microscopio para ubicarlo, si luego se te mueve.
3- usar flux líquido que no deja restos.
4- El soldador:
- Lo mejor: cuanto más pequeño mejor, yo uso uno de 11W y va de fábula.
- La punta del soldador, lo más fina que puedas
- Temperatura "que no sea un brasero"
5- Maña: no empezar con triple salto mortal a la primera, practicar antes.
- En el paso 2 lo hemos sujetado bien. comprobar que no se ha movido.
- Aplicamos soldadura a dos esquinas. volvemos a comprobar que no se ha movido.
- aplicamos soldadura a todas las patas, sin importar que se comuniquen
- Como dice Josep, aplicamos cinta de desoldar fina al "pegote" de estaño que tenemos.
- al final la cinta toma el exceso de estaño y el chip queda soldado perfectamente.
6- comprobamos que no hay puentes, nuevamente recurrimos a la lupa, webcam o microscopio (el que lo tenga).

Infraestructura deseada: pasta de soldar de "jeringuilla", soldador de aire con temperatura controlada.

Los chips son intimidantes, pero al final es "menos fiero el león de lo que parece".

Un saludo.

Buenas soldaduras.

EA5BFT - "Pedrolo"

Bueno, pues ya está soldado el chip tipo dead-bug sobre una placa a modo de soporte

Adjunto una foto para que veáis como ha quedado. Os cuento un poco cómo lo he soldado por si os animáis con ello:

- El chip tiene una separación entre patas de 0.65mm, eso implica usar un cable muy fino (yo he usado uno de 0.25mm esmaltado).
- Antes de montarlo es importante marcar donde queda el pin número 1 ya que una vez soldado no se podrá ver (en la imagen aparece un circulo negro en la placa para indicarlo).
- Para soldar lo mejor es usar un soporte con pinzas y lupa para ver bien las patas y el cable. Yo he usado uno como el que aparece en el enlace y que vale 6 euros en una tienda de modelismo.

www.alien-tech.com.ar/img/lupa-soporte1.jpg

- Para soldar el cable a los pines lo mejor es preestañar los hilos esmaltados para quitar el esmalte. Una vez quitado el esmalte, los hilos quedan con algo de estaño. Posteriormente arrimamos el extremo al pin y aplicamos la punta del soldador al hilo. El estaño que tiene el extremo del hilo es suficiente para fijarlo al pin, por lo que no he aplicado más estaño. No se si será suficiente, pero de momento la soldadura es resistente a la tracción (tiré un poco del hilo con un destornillador fino y resiste).
- En la foto veréis que el lado izquierdo (por donde comencé) está más enmarañado que el derecho (efecto del aprendizaje . Es importante fijar primero el extremo a la placa y luego, una vez ruteado el hilo, soldarlo al pin. De esta manera evitamos que la tracción que se aplica al hilo al rutearlo hasta la placa arranque o degrade la soldadura.
- No hay que preocuparse si se juntas dos pines. Como trabajamos con muy poco estaño, con un toque del soldador se limpian. Tampoco pasa nada si al soldar un pin se nos desuelda otro. Lo volvemos a soldar y listo.
-Es importantísimo trabajar con el soldador super limpio de estaño. Lo mejor es limpiarlo en caliente con la esponja húmeda del soldador para que no queden bolas del estaño en el soldador.
-Mi soldador es de 27W con una punta de 1mm o quizás un poco más. Es importante arrimar el soldador al extremo del hilo desde el centro del chip, de manera que toquéis sólo con la punta el extremo del cable y sea éste el que transmita el calor. Con un soldador más fino seguro que resulta aún más fácil.

No lo he probado porque tengo que programar el micro para cargar las secuencias de inicialización del DDS. Quizás no sea el mejor chip para empezar ya que si no funciona no se si será por soldadura o por programación, pero en cualquier caso estoy contento porque es asequible soldar este tipo de chips con un poco de cuidado.

Pues nada, no se si este método aguantará mucho o no, pero de momento todos los pines están soldados y no hay cortos, así que ya os contaré si funciona el DDS.

Un saludo,

Manu

Antes de enchufarlo comprueba que no hay cortos entre patillas no vayas a cargártelo y comprueba bin tambien las patillas de alimentacion y masa para evitar dañar el componente. Como bien dices una vez que lo programes si no funciona es un lío buscar la causa.

Lo que has hecho tiene mucho mérito.... y paciencia. Ya estás "bautizado" para estos menesteres. Evidentemente no necesitabas la "mecha".
Lo que sí es importante es que el esmalte del hilo de cobre sea especial para "fundirse" con el soldador, ya que hay esmaltes que hay que "rascar" y no se funden por mucho que los calientes.
La idea de estañar el hilo previamente, es buena.

Otra sugerencia es hacer una placa de circuito impreso con el sistema de láser + planchado.... más elaborado claro.
SAludos y rezaremos para que te funcione.
Josep

Hola Josep,

Gracias La verdad es que me llevó un par de horas y mucha paciencia, ya que sobre todo al principio se te desueldan 2 o 3 hilos al soldar otro hilo, pero a medida que avanzas coges práctica y vas más rápido. En mi caso el esmalte se quitó bien, en unos 5 segundo de soldador se retira y se queda el hilo preestañado. Si sigo usando esta técnica me compraré un bote de flux para preestañar también las patas.

Lo del método de la plancha lo probé hace un tiempo y no tuve buenos resultados, aunque quizás fue por la técnica que utilicé (plancha+fotocopias en papel de acetato+ placa ultralimpia). Cuando levanté el papel se fueron varias pistas y tuve que repasarlas con rotulador. ¿Cómo hacéis vosotros para hacer los circuitos con la plancha y que os salgan bien definidas las pistas en el proceso de transferencia del papel a la placa? ¿Saldría mejor si en lugar de fotocopias usara impresión laser?

Por otro lado, ¿alguien ha probado a hacer placas fotosensibles sin insoladora? He visto por ahí que se puede hacer con un flexo y una bombilla normal jugando con los tiempos de exposición, pero no se que tal resultado dará..

Este finde probaré el chip y os cuento.

Un saludo,

Manu.

Esto es mucho mejor, barato (1euro en ebay) y simple:



Lo que tu has hecho es algo muy difícil de lograr y muy propenso a que se te rompa en breve.
Además de ser una chapuza, pero bueno, esto es una afición.

Yo he probado hacer placas sin insoladora y olvídate porque la iluminación no es uniforme y sale una chapuza. Al precio al que está la fabricación por Internet de placas de doble cara me estoy planteando volver a usar la insoladora...

En la tienda de ebay de SURE ELECTRONICS por 34 euros con gastos de envío te hacen 5 placas a doble cara de un máximo de 22 cm cuadrados. Solo tienes que mandar los ficheros gerber que te saca cualquier programa de diseño de PCBs.

El resultado de las placas es simplemente "perfecto" imposible de conseguir con los medios que tenemos. Yo todavía no he hecho un pedido, pero sé que hay quien lo hace y puede que merezca la pena: www.head-fi.org/t/381441/sure-electronic...-prototyping-service Solo tienes que buscar en google, hay muuchas más empresas que se dedican a ello, incluso sé que empresas españolas de prototipos mandan la producción fuera..

Por cierto, un módulo completo, enchufar y listo (sin micro) con un AD9850 sale en ebay por menos de 10 euros con gastos de envio : The ebay item id given is invalid, no result has been sent y llega a mucha más frecuencia que el que planeas hacer.. Solo te lo digo por si el tuyo con AD9834 no te funciona HI HI

Y digo yo, porque empecinarse con las técnicas artesanales que no funcionan y no aprovecharse de la tecnología que existe y que ya está probada y es barata y fácil de disponer????.

Saludos
Manolo
EA7EE